im Juli 2016 von Gert Redlich - So war das bestimmt nicht geplant von den Yamaha Entwicklern, daß bei sehr sehr vielen Vollverstärkern und Receivern nach ein paar (10 und mehr) Jahren ein "bug" auftaucht. Andere nennen das eine (ungewollte) "Sollbruchstelle"

Fast alle Yamaha Receiver und Vollverstärker haben ein per Fernbedienung motorisch regelbares Lautstärke-Potentiometer von ALPS sowie einen motorisch drehbaren Eingangs- oder Quellen-Umschalter - ebenfalls von ALPS.

Das ist an und für sich eine super tolle Eigenschaft, die das (Fern-) Bedienen erheblich erleichtert. Warum man aber wie bei dem kleinen Onkyo Vollverstärker nicht gleich eine elektronische Variante ausgesucht hatte, ist das Yamaha Geheimnis. ALPS ist mit Sicherheit eine über Jahrzehnte renommierte Firma, bei der man soetwas nicht vermutet hätte.

Jedenfalls fangen nach einer geraumen Zeit des Benutzens mit oder ohne Fernbedienung einzelne Eingänge an, kanalweise auszusetzen, so auch bei unseren beiden Receivern. Es stimmt also, was da in den diversen Foren bemängelt bzw. heftig angeprangert wird.
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Laut der enttäuschten Hifi-Fans sind ja nicht nur YAMAHA Geräte betroffen. Es geht ja querbeet durch die renommierten japanischen Firmen. Auch PIONEER ist mit dabei. Wir werden in der Hifi-Werkstatt schaun, ob und wie man das relativ einfach selbst reparieren kann und wo die Ursachen liegen.

Eines möchte ich vorausschicken. Auch bei uns in Deutschland haben "die Großen" solchen Mist fabriziert, also weder aufgepaßt noch nachgedacht. Jeder, der schon mal als kleiner Junge (oder als Mädchen) zur Oma und Opa zum Geburtstag mitkommen mußte, hatte mitbekommen, daß Omas kostbare Sonntags-Bestecke so komisch schwarz "angelaufen" waren. Es war Omas kostbarster Schatz, nämlich aus Silber. Spätestens da hätte der spätere Ingenieur wissen müssen, Silber bleibt nie so, wie es ist, nämlich anfänglich blitze-blank. Die Oberfläche sulphatiert - sie wird schwarz..

Und hier bei uns - nämlich beim großen Max Grundig und all den anderen deutschen Herstellern wurden Millionen von Silber-Kontakten (oft auch nur versilbert) verbaut und alle hatten nach wenigen Jahren dicke Probleme.
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Doch dieser (Dreh-) Schalter hat eine Macke, das sind seine Kontakte. Unter einer verzinkten Blech-"Haube" sind sie verborgen. Diese Abdeckung oder Haube (im Bild oben - ganz rechts) muß so oder so (schonend) entfernt werden. Zuerst aber muß die ganze Platine ausgebaut werden. Das ist zeitaufwendig und mühsam, weil die Japaner "unendlich" viele Schrauben vorgesehen hatten.

Das schwarze Gehäuse-Abdeckblech des gesamten Gerätes und die eloxierte Alu-Frontplatte müssen abgenommen werden. Die eigentliche 2. Frontplatte - an der alle Schalter und Potis festgeschraubt sind - bleibt im Gerät drinnen. Hinten sollte auch die Rückwand demontiert werden und schon sind wir bei fast 30 Schrauben.

Mit etwas Geschick und Geduld hält man dann die obige lange Platine in der Hand.
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Diese Abdeckung hat auf beiden Längsseiten 8 Laschen, von denen auf jeder Seite einige Laschen (die mit den roten Pfeilen) fest anliegen und die anderen bereits leicht weggebogen sind. Zum Abheben der Abdeckung müssen alle 8 !! Laschen nach außen weggebogen sein, vor allem die mit den roten Pfeilen symbolisch für alle markierten fest angedrückten Laschen. Das macht man am besten mit einem kleinen Uhrmacher- schraubendreher. Die Zuleitungen zu dem Motörchen sind nicht gesteckt, die sind gelötet !! (Ich war da etwas zu schnell und zu rabiat.)

Die lange Achse ist nun herausgezogen und die Abdeckung ist vorsichtig abgehoben. Alles muß übrigens recht leichtgängig funktionieren. Wenn Sie Gewalt anwenden müssen, ist etwas schief gelaufen. Also Geduld. Jetzt sehen Sie die 4 senkrecht stehenden Drehschalter. Diese Drehschalter-Elemente stehen auch einzeln recht stabil auf der Platine. Wir sind fast am Ziel. Die roten Pfeile kennzeichnen die beiden leeren Löcher der Abdeckhaube, die aber außer der mechanischen Stabilisierung (und der Masseverbindung) keine weitere Funktion haben.
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Das erste Schaltelement von links vorne (im Bild oben drüber) hat nur 2 Kontakte. Das zweite von vorne steuert die Lämpchen/ LEDs und erst Element 3 und 4 schalten die Audio-Eingänge um - pro Kanal. Und nur die interessieren uns. Wir müssen also von hinten (Bild rechts) an diese Schaltelemente ran und die 4 weißen Krallen mit einem Schraubendreher einfach hineindrücken - das geht ganz einfach - ohne viel Kraft.

Dann fällt vorne jeweils das drehbare Teil raus, einfach so raus.
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Die Konzeption ist genial, eigentlich für die Ewigkeit gemacht. 12 Kontaktflächen (für maximal 12 Eingänge) sind in Kunststoff eingegossen und in der Mitte ist der (für alle gemeinsame) Schleifring. Dem Bild nach zu urteilen scheinen es Messing Kontaktflächen zu sein.

Außen ist nochmals eine Ebene zur Erkennung der Endposition der Drehbewegung. Inwieweit die jeweils benutzt wird, kann ich zur Zeit nicht sagen, das steht aber mit Sicherheit im Schaltplan. Und Sie sehen schon im Ansatz die Schmiere auf den Kontakten.
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Als ich so um 2002 bis 2004 mit den wenigen spezialisierten DLT-Laufwerks-Herstellern über die massenhaften Ausfälle bei bestimmten Band-Laufwerken diskutiert hatte (das sind voll digitale 12mm Bandlaufwerke zu Datensicherungs-Zwecken), sagt ein Ingenieur von Quantum (er kam ehemals von DEC) :

In einen Magnetbandlaufwerk haben Fett oder Öl nichts zu suchen, nie und nimmer.

Öle und Fette jeglicher Qualität und Viskosiät "gasen" aus. Es ist damit nur eine Frage der Zeit, bis die sensiblen Magnetköpfe (über 600 Spuren auf 12,6mm Breite !!!!) mit diesem ausgegasten Nebel und dem immer vorhandenen Staub verkleben und verklumpen. Bei Grundig wurden damals sage und schreibe 120.000 VCR Recorder im Werk "eingesaut" und landeten als fabrikneuer Schrott auf dem Müll, irreparabel. Lesen Sie die VCR und Video 2000 Geschichte im Magentbandmuseum.

Und genau das scheint hier der Fall zu sein. Es ging ja 20 oder mehr Jahre gut. Und die Fotos zeigen, es ist (nur) die Schmiere mitsamt dem verklebten Staub auf den Kontaktflächen.
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Da das Druckgussteil des Drehschalters sowie der zweite kleine Drehschalter an der 2. inneren Stahlblech-Frontplatte verschraubt werden, reicht es für uns, die letzte Lasche der Drehschalter- haube auf beiden Seiten wieder anzudrücken (roter Pfeil). Das Druckgußteil hält über die Achse und die 4 inneren Drehelemente die Platine stabil fest. Auch auf der Rückwand werden erstmal nur wenige Schrauben "fixiert" (also nicht fest angezogen), man weiß ja nie.
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